Я не буду писать о пользе бани, она расписана и не раз. Могу поделиться знаниями в строительстве бань, для тех, кому это интересно.
Начну со строительства турецкой паровой. Тк много разговоров о ней, а конкретного действия нет. Буду рассказывать на примере своего строительства. Раcсматривая все технические нюансы.
Начнем с расположения. Паровая должна находиться в отапливаемом помещении и иметь в самом простом варианте теплый пол. Тк она влажная то материал кирпич, кафель, мозаика, мрамор. Оникс и другие дорогие материалы рассматривать не будем, оставим это фирмам.
У меня не большая паровая, для одного лежащего и одного сидящего человека или 2х взрослых и 3х детей, сидящих, вообще на семью из 5ти человек. Решение о строительстве пришло, когда помещение уже было готово, и был установлен бассейн. Оставался свободный угол 2м*2м. Высота потолков в помещении с тех.этажом 3.6м. Начнем рассматривать с самого начала, с полов.
При проектировании помещения под бассейн и бани в проект заложили теплый пол с водяным контуром. Тк это более безопасно и надежно, покрайней мере на мой взгляд. Свое мнение не навязываю ни кому, тк электрики тоже хватает, и стоят и нормализатор напряжения и УЗО И ввод 380V. На утрамбованный грунт насыпана подушка песчаная 10см толщиной пролитая и утрамбованная. Также была смонтирована канализационная система под трапы и сбросом в емкость, для дальнейшей перекачки насосом в канализацию. Армирование 10ой арматурой с ячейкой 15см и залито бетоном. Бетон делали сами бетономешалкой Славянец и заливали полосами по 1м шириной на длину помещения.1 полоса в день. Маяками выставляли швеллер 10. После заливки и подсыхания швеллер удалили и залили оставшиеся углубления. После полного высыхания и смачивания водой не однократно пол был готов к дальнейшей работе. На пол уложили пенофол, фольгой в верх, с напусками на стены по 20см, стыки проклеили алюминиевым скотчем. Уложили 20мм пенопласт, сверху плотный полиэтилен, также с напуском 20см на стену, и проклеили стыки скотчем. Получился короб. Взяли металопластикову трубу для теплого пола, она чуть дороже обыкновенного металопластика, стык надежнее. По технологии теплых полов длина контура не должна быть длиннее 150 м. Луч от трубы работает в 35градусов в верх, а для более комфортной эксплуатации на верху они должны пересекаться, что бы не было холодных мест на полу. Поэтому трубу уложили через 15 см, закрепив клипсами для труб теплого пола, вставляя в пенопласт протыкая полиэтилен. Залили раствором с добавлением пластификатора также с помощью швеллеров для маяков. Получилось 4 контура по 145м каждый. Толщина заливки 13см. В месте строительства паровой был уложен трап с трубой 50мм с выводом в канализацию. Угол под строительство паровой получился 2м*2м. За стенкой в соседнем помещении котельная для бассейна, вообще удачное расположение получилось. На пол была уложена мет.сетка с ячейкой 20мм и прибита на быстрый монтаж. На сетку уложен кафель 30*30 с антискользящей поверхностью на церазит 117,. Обрезали выглядывавший пенофол с полиэтиленом. Кроме места под турецкую парилку. Итак, с полом разобрались.
Теперь рассмотрим стены. Для строительства парилки нужен кирпич не впитывающий влагу, силикатный в этом случае не пойдет. Помещение бассейна у меня все обшито пенофолом. Крепиться он на быстрый монтаж с шайбой на м8 и стыки проклеены алюминиевым скотчем. С кирпича выкладывается паровая между стеной и кирпичом укладывается пенопласт 30мм. Кирпич кладется на ложек, обыкновенная кладка, на раствор. В моем случае решили выложить три стены с кирпича, а одну стену сделать с алюминиевого профиля с поликарбонатом. Получилось что стены от основного здания отделены пенофолом и пенопластом, выложены на всю высоту помещения. Получилось выложенными три стены. Внутренний размер парилки получился1.75м*2м. В четвертую стену установили раму с алюминиевого профиля 1.7м*2м с дверью 65см*190см, с пазами под стекло. В моем случае поликарбонат 6мм и в этой связи штапиками расчитанами под поликарбонат с резиновым уплотнителем. Дверь без защелок и с щелью 1см в низу. Получилась рама с остекленением и дверь с остекленением. Закрепили раму как металлопластиковую раму на дюбеля и пену. Вот и готовы черновые стены под парилку.
ПОТОЛОК. В турецких паровых потолок должен быть сводчатым или купольным, что бы капли не капали на парящихся. У меня для потолка использовали поликарбонат. Я сразу остановился на синем цвете на потолке и дверях тк он более успокаивающий. Закрепили уголок из оцинковки на алюминиевом профиле в самом верху на шурупы( на торец профиля) и на противоположной стене профилю на том же уровне на быстрый монтаж(крепится сверху уголка, полка во внутрь парной а верхняя к стене). Вырезали поликарбонат по ширине паровой 1.75м. Примерили длину взяли с таким расчетом чтобы поликарбонат выгнулся и сделал в нутри паровой полукруг с высотой потолка 2.30см, отметили и обрезали поликарбонат по меткам. Теперь приложив его к уголкам так чтобы уголки находились сверху листа( лист прилаживаем с низу). Очерчиваем с верху потолка по карбонату полукруг на обеих стенах. Убираем лист. На получившийся рисунок крепим уголок подрезая его для лучшего повторения контура со стороны стены, (Как для гипсокартона при выполнении выпуклых и вогнутых частей). Крепим уголок на быстрый монтаж на двух стенах. Над получившимся сводом если позволяет высота раскрепляем металопрфилем стены для более прочного крепления стен. В поликарбонате по центру потолка вырезаем отверстие под вент канал,( есть такие с закручивающейся заслонкой вставляем вент клапан на силиконе или герметике) У меня его не поставили о чем жалею до сих пор, а теперь вставлять много разбирать придется. Вырезаем такой же пенофол на размер получившегося листа карбоната, стык проклеиваем скотчем алюминиевым. Тк ширина пенофола 110см и крепим на двухсторонний скотч по краям к поликарбонату фольгой к листу. Она будет придавать листу некий оттенок и еще удерживать тепло. Крепим поликарбонат на уголок прикладывая его с низу, крепим на клепки так что бы расстояние не более 1см от стены. В уголке сверлим отверстия на 3мм под клепки через 10см и на карбонате тоже( но сверлиться один слой верхний не насквозь) прокладкой между карбонатом и уголком будет пенофол. Крепить нужно с верху и придется извратиться что бы выполнить эту операцию. Потолок готов.
Теперь займемся установкой прибамбасов. Подводкой паротрассы. У меня как я уже говорил котельная находится за стенкой поэтому просверлили отверстие в стене на расстоянии 20см от пола в котельную в 30 см от алюминиевой стенки для полудюймовой пластиковой трубы.( Парогенератор можно устанавливать на расстоянии до 15м от паровой) Также на расстоянии 30см от пола просверлили еще два отверстия для провода в гофре под светильники 12V. На высоте 155см в углу над лежаком 20см от стены еще одно отверстие для полудюймовой трубы под термодатчик. Вставили полудюймовую трубу в нижнее отверстие с выходом на ту сторону 30см. Здесь припаяли уголок90 и повели в по стене в внутрь паровой на расстоянии 50см впаяли тройник( ТРОЙНИК ППАРАЛЕЛЬНО ПОЛУ ТРЕТЕЙ СТОРОНОЙ ВО ВНУТРЬ ПАРНОЙ) и повели дальше через 60см второй тройник и опять дальше до угла, угол 90 градусов и по второй стене до 60см не доходя до стены угол 90 в внутрь парной. В тройники и угол впаиваем трубки по 30см и затыкаем отверстия. Трубу крепим на клипсы к стене. Получилось три конца выхода с трубы два на стене длиной 2м и один на стене 1.75 напротив входа. В другие отверстия вставляем провода трехжильный с гофрой по 1м каждый в парилку и 1м в другое помещение (в котельной провода будут подключенными к трансформатору12v-220v).Под датчик тоже вставляем полудюймовую трубку чтобы по 10см выходила на сторону. Она потом уберется при установке датчика. Разводка паровой готова.
Теперь рассмотрим установку полоков. Я установил мраморные. Самый оптимальный вариант. Получался один лежак 75см*190см и лавка 60см*110см. К трубкам для форсунок припаяли резьбы 3.4 с расчета кирпича на ребро и внутри распайки труб. Резьба выходит за кирпич. А теперь по порядку. Для опоры полока две стены выложим в четверть(ребро) кирпича. Заложив в середине распаянную трубу с припаянными к ней резьбами. Высота на 72см от пола. Вылаживается вдоль стены 2м и на ширину полока по стене 1.75. НО на расстоянии 110см от второй стены опускается на высоту кладки 45 и до конца стены. Выводим провод во 10 см до верха и по 30см до краев. Получаем стена 1.75, выложен кирпич, на расстоянии 110см на высоту 45 и дальше поднимается и выложен на высоту 72см и на всю стену 2м по 72см. Теперь дополнительные опоры колоны. берем арматуру 10 и всверливаем в пол и забиваем по кругу делая в диаметре 100мм. обвязываем получается армированная колона. Устанавливаем три шт. По стене 2м 50см от стены и 25см от алюминия. и вторую через 80см.и 50от стены высотой делаем 72см. Берем канализационную трубу 125мм разрезаем для легкого съема и обкручиваем скотчем. Вставляем на арматуру получилась опалубка колоны. Заливаем с мелким щебнем бетон. Даем высохнуть. третья колона под лавку на стене 1.75м 50см от стены и 85 от края стены высотой 45см. Получилось три колоны две по 72 см и одна 45см. И вдоль стены опоры из кирпича на всю длину 2м и часть стены1.75 высотой 72см.Края кладки лучше срезать болгаркой что бы сходили к окончанию кладки на нет с двух сторон. Внутри под полоком внутренний угол тоже закруглить, ЧТО БЫ НЕ БЫЛО УГЛОВ. На опоры и колону кладем церазит 115 и ложем полок, тоже проделываем с лавкой. Места для отдыха определены.
Отделка начинается с заклейки лавок полиэтиленом со скотчем, что бы мрамор не испортить. Кладка должна быть идеально ровной одно из условий строительства. Ставятся маяки с металлопрофиля и все затирается церазитом .Все стены и полы и колоны до идеального состояния. Углы набивается профиль и делается как штукатурка с закруглениями. В паровой не должно быть прямых углов, ВСЕ УГЛЫ ЗАКРУГЛЕННЫЕ КАК СВЕРХУ ТАК И С НИЗУ. Дается просохнуть и затирается шкуркой до идеально ровного слоя. Грунтовалось грунтом СТ17. После просушки на церозит наклеивалась мозаичная плитка затирка тоже для горячих поверхностей.
Теперь после затирки всех швов, получилась паровая. Под полоком вешаем два светильника. Они продаются герметичные с галогеновыми лампами. Крепим их под полоком на стену быстрым монтажом. Повода подсоединяем к светильнику и заземляем третьим проводом. Светильник направляем на полок, если хороший мрамор то он просвечивается, свет не бьет в глаза создавая комфорт. Да и чуть не забыл вставляем термо-датчик со стороны паровой концами в стену и оставляем два сантиметра наружи ( в зависимости от конструкции термопары).Другой конец провода от светильника к трансформатору 12V-220V. Можно питание на трансформатор подать через выключатель который для удобства устанавливается рядом с входом. Свет готов, снимаем пленку паровая почти готова.
Наружная отделка паровой так у нас две стены спрятаны, то остается две. Боковая и передняя. Боковую стену лучше обшить пенофолом(фольгой наружу), прибить пэшки для метало профиля и обложить пенопластом с зазором. Для зазора можно использовать пенопласт нарезав полосками тощиной 1см. Стыки проклеить можно пеной. Будут выглядывать лишь концы пэшки крепим метало профиль и обшиваем кто на что горазд. Переднюю стену также но не забываем о вент канале одеваем гофру с утеплителем и пленкой в нутри, при зашивке передней части монтируем вент решетку к пластику( обшивать переднюю часть желательно пароустойчивым материалом, одним из вариантов пластик) Одеваем рукав на решетку. Вент решетка должна выходить в это же помещение где и вход в паровую не в коем случае на улицу или другое помещение. При парении решетка закрывается с нутри, а при просушке после окончания парения открывается.
Еще один момент для полного завершения паровой это форсунки. Они точатся с нержавейки такой себе пятак толщиной 2.5см-3см с резьбой по центру 3.4. и с низу с прорезью 3мм шириной до резьбы. Но давайте не спешить с форсунками все будет зависеть от парогенератора который Вы решите устанавливать и разводка трубы будет зависеть тоже. Если это фирменный то с ним в комплекте идут свои форсунки в прочем как и с нашим парогенераторами тоже. Так что прежде чем творить паровую нужно приобрести парогенератор, и тогда уже плясать от него. В моем случае у меня 9квт мощности трехфазный. Брал у Луганской фирмы. В чем его преимущества это недорогие тены при замене. Вода увы с примесью хотя есть смягчитель воды но тены все равно покрываются накипью, хотя и промываю после каждого парения обязательно. Блок управления температурой в комплекте с парогенератором. Вот в принципе и вся турецкая паровая в домашних условиях.
В нерабочем состоянии температура в парилке за счет полов держится постоянно 36С. Полоки и лавка для сидения прогреваются паром во время работы парилки. При максимуме 45, хотя можно и 50 ставить. Но 45 это уже экстрим при нахождении около 10минут.А при 40-41 при медовом и мыльных массажах просто приятное состояние. Не раз доводил до оргазма(женский пол) в прямом смысле слова при массажах. Это очень интересная паровая. Если еще применять сочетание масел Розы, Сандала, Бергамота, Иланг-Иланг, Жасмин, Кориандр.
Можно парогенератор сделать самому, умельцев на сайте и космический корабль сделают.
Расскажу о его устройстве. Это ящик на вид как посылочный ящик размерами 22см*25см*45см*- это размер кожуха. Сам генератор на пару сантиметров меньше по всем сторонам. Сделан из нержавейки, сбоку с низу с одной стороны с торца вставлены три тена по три киловата.Тены стоят горизонтально дну, но развернуты на 45 градусов относительно боковой стенки для компактного размещения. Получается один тен накрывает другой как шпроты в банке. Поэтому ширина всего 20см. Длина тена около 35см. Сверху ящик закрывается крышкой на болтах м6 по периметру через резиновую прокладку. По периметру в верху ящика приварен прямоугольный лист из нержи 5мм толщиной с резьбами для болтиков для крышки. Сам парогенератор с 5мм листа сделан, и кант обварен 5мм листом. Крышка тоже с 5 мм листа. На крышке сверху приварен штуцер с нержи полудюймовый, на который прикручивается через американку конец пластиковой трубы который входит в паровую. К дну приварен штуцер м8 для слива воды после парения. С другого торца противоположного тенам приварен бачек из нержи на трубках диаметром 6см. В этом бачке стоит датчик уровня жидкости через трубки вода попадает в него и прибор реагирует на уровень. Сбоку внизу приварен штуцер на нем стоит электроклапан при команде с бачка он наполняет, водой генератор при поднятии уровня отсекает. Вода выкипает, и уровень вновь пополняется. Температурное реле установлено на заданую работу при достижении заданной температуры выключает пускатель на тены, а при остывании вновь включает. На подаче стоит механический клапан регулирует подачу воды в парогенератор тк давление в системе около3.2 ат. Вот принцип работы. Кулибины если будет интересно обсудим устройство более пристрастно.
Начиная строить баню у себя, Мы становимся и землекопами и бетонщиками и плотниками и каменщиками. Может получается не так проффесионально но все таки. И иногда обращаясь за советом к профи как сделать, у того сразу возникает почему то что если будет делать именно он и снимет бабла с Вас то все будет ок, а так не скажу. Ну и пусть не говорит и считает бабульки, Мы народ настырный и все равно сделаем как нужно почерпнув инфу в другом месте.
Есть готовые блочные сборные пластиковые паровые кабины с расположением парящихся в сидячем положении. Они оборудованы как опция музыкой и светом разных цветов, также аромогенераторами. На прайсах смотрится красиво, но на яву и в практике не удобные. Места для парения только сидячие, есть вариант пластиковые полоки как сауне для лежания. Пробовал не понравились. Почерпнул бы от туда только динамики не боящиеся влаги и пара. Также интересна идея смены цвета света, пар приобретает то голубой то желтый то красный цвет то зеленый. Аромогенераторы дорогие и не функциональные тк заправляется один запах. Представляет собой цилиндр диаметром до 10см на дне прикреплен вентилятор на подобии компьютерного. Выше стоит тен с площадкой на которую вставляется пузырек с ароматом и сверху крышка со штуцером под шланг 35мм. Шланг входит в паровую под лавками на него надета насадка с отверстиями для выхода аромата. Принцип действия: включается вентилятор и тен нагретый аромат начинает испарятся и подаваться в нужное нам помещение. Аромогенератор подсоединен к пульту управления который управляет включением через определенное время. К пульту можно подсоединить до 4х аромогенераторов. Стоимость одного аромогенератора порядка 400 евро и пульт 600 евро, при сборке 4х аромогенераторов и пульта получается 2200 евро за комплект. НО есть одно НО. В процессе парения пульт включает только один аромогенератор, а другие в следующее парение. Была такая идея стоят 4 АГ и светотерапия и при включении желтого сета подается лимон или жасмин, зеленого яблоко или манго, красного роза или сандал, голубого кориандр или бергамот. Но УВЫ как то не получается так у изобретателей это все связать в месте. На вопрос представителю фирмы тогда за что платить, тот говорит что вставил ароматы и пользуйся хоть месяц, не заглядывая туда и ароматы не смешиваются. Вообще получается хотят срубить денежку но за каждый прибор в отдельности, а не за комплекс. Вот и получается покупаешь а понять не можешь что тебе впаривают и разводят на денежку. Поэтому не нужная штука. Проще на паровых форсунках отверстие 8мм диаметром и 5мм глубиной капается смесь масел или одно и при подаче пара смешивается с паром и наполняет паровую ароматами. Экономия 2200 евро.
Так же есть звездное небо(оптоволокно) вставляется в потолок для эффекта. Стоимость 1600 евро. При парении не обращаешь внимания на потолок особенно если тебе делают процедуры( лицо или в низ в лавку или в верх к потолку, но глаза в основном прикрыты от блаженства получаемых процедур). Функция не востребована, еще экономия 1600 евро. Стоимость кабины на 4-6 человек порядка 16000тыс - 18000тыс евро. В зависимости от комплектации.
Вот музыка как я сказал функциональна, НО опять НО. Автомобильная магнитола с СD, вставлена в деревянный ящик с трансформатором 12V-220V. Выход на 4 динамика. Динамики двух типов, наружные в виде небольших колонок и внутренние с декоративной решеткой для вставления в углубления в стене. Динамики не специальные для бань, а для яхт влагоустойчивые. Стоимость порядка 100$-110$ за штуку и стоимость 600$ CD магнитолы. Получаем комплект 1000$-1040$. Думаю самому собрать, получится дешевле. Магнитола крепится с наружи паровой на стену помещения и подсоединяется к динамикам внутри парилки.
Очень интересный и функциональный в турецкой паровой является полок для массажа. В частности в моей он совмещен и является лежачим местом для парения. Одно неудобство доступ к телу с одной стороны. Функциональней его желательно сделать отдельно стоящим. Сейчас подумываю о массажной комнате в виде турецкой паровой но со столом по центру. С подводом воды и подогревом как теплый пол. Подвод воды со смесителем и душевым шлангом с насадкой, рассположеным под рукой ниже полка. Также размещением на стене смесителя и кронштейна с форсунками для гидромассажа. Комната с теплыми полами и принудительной вентиляцией. При планировке своей паровой прошу учесть этот недостаток так он будет востребован( ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ ПОЛОК).Как массажный стол, только каменный или обложенный кафелем для влажных процедур. Даже после солевых пилигов при лежании на теплом мраморном полке остается отставшая, отопревшая шкура. Или даже при самостоятельном парении без процедур, просто повалявшись и понежившись в пару происходит снятие эпидерма теплым, влажным мрамором. После парения, проведя рукой по полку Вы всегда ощутите качество парения. Поэтому после завершения парения всегда нужно мыть парилку. Я мою со шланга, горячей водой со щеткой, проверяя рукой чистоту промывки и вытираю насухо сухой тряпкой. Промывка всегда обязательна и вытирание насухо также так мрамор любит уход( иногда масла по уходу за мрамором. Все процедуры солевые и медовые делаются на простыне, во избегании забивания в возможные поры камня).Это уже вошло в привычку и некогда не остается на завтра также как промывка парогенератора после каждого парения, сливанием оставшейся воды и наполнением свежей для исключения накопления осадка на тенах и стенках.
